衝突與融合－土耳其、伊朗、阿爾及利亞

轉載自：中國青年報 原文作者：董時

　 最近，北京直航土耳其第一大城市伊斯坦布爾的機票相當緊張，外交部新聞司組織的中國記者團一行13人只好取道迪拜，長途飛行15個小時。就在北京登機前1分鐘，我隨身攜帶的拉桿箱被臨時要求托運。民航方面的解釋是，飛機爆滿，行李必須從簡。自此，再沒見到過我那只黑布箱子。 　 其實，箱子裡東西不多，最主要的，就是一件過膝黑風衣和黑色紗巾。因為，按照行前外交部通氣會和我駐外使館的建議，進入伊斯蘭國家，尤其是伊朗，女性應該入鄉隨俗———就算不穿大袍，風衣總要過膝，露頭髮也是不行的。

　 我們此行3國———土耳其、伊朗、阿爾及利亞，都是伊斯蘭國家。前兩國，信仰伊斯蘭教的居民，全部超過98％。不同在於，伊朗政教合一，宗教領袖是國家最高領導人；而土耳其實行政教分離。

　 知之甚少，又被一些既有的輿論籠罩，對伊斯蘭世界，我們更多地感到神秘。就連一些長期從事國際新聞報道的資深記者也說，不瞭解，沒有積累。拿伊朗來說，一直被美國稱為“暴政前哨”、“邪惡軸心”，可除了核問題，很少見到關於伊朗社會全面、真實的報道進入公眾視野，近距離的觀察也少之又少。

　 1979年伊斯蘭革命前，伊朗是本地區經濟實力最強的國家，現在德黑蘭街頭仍然不時駛過的老款奔馳、寶馬車可以作證。但長達8年的兩伊戰爭，嚴重破壞了伊朗經濟，國家一直面臨著戰後百廢待興的局面。在阿薩魯耶省油氣生產基地，一位小伙子認真地說：“我們加班加點，要把戰爭造成的損失奪回來。”這讓人一下子想到了我國改革開放的初期。

　 今年6月，前德黑蘭市市長、保守派候選人內賈德擊敗了哈塔米，成為伊朗歷史上第六位總統。他繼續戰後重建計劃，對社會風俗的要求，也回歸保守。我們看到，無論在地鐵裡，還是公交車上，大多數的伊朗婦女都帶著頭巾，身著黑色或藍色傳統大袍，與男性分開乘坐。但仔細觀察，你會發現，時尚一些的伊朗女性，大袍的顏色越來越多。一次乘坐伊朗國內航班，頭等艙內，婦女的大袍顏色、款式多樣，傳統黑色大袍，十不足一二。而在伊朗最有影響力的報紙———《消息報》，我們看到，報社百分之三四十的采編人員都是女性，在寬鬆的氛圍內，和男同事一起工作。

　 土耳其情況有所不同。雖然99％國民信奉伊斯蘭教，到處是筆尖一樣刺向天際的清真寺宣禮塔，但政教分離，宗教世俗化。土文西化以來，學校裡並不教阿拉伯語，年輕人誦經，往往並不知道確切的意思，被我們的導遊先生形容為“鸚鵡學舌”。

　 富有意味的是，3％面積位於歐洲的巴爾幹半島、97％面積位於小亞細亞半島的土耳其，20多年來一直走在申請加入歐盟的路上。土耳其人相信，加入歐盟，會進一步加強國力。據說，為了適應歐盟的要求，土耳其12項準備修改的法律已經提交歐盟有關機構。2004年土耳其GDP增長高達9．9％，與中國一道，被認為是世界上經濟發展最快的國家之一。

　 土耳其入盟道路坎坷不平，但第一大城市伊斯坦布爾展示出來的，卻更多的是歐陸風情。傍晚開始，穿著時尚的年輕人在夜店中穿行，多如過江之鯽；白天，來自世界各地的遊人佈滿整個城市幾乎無處不在的名勝古跡。那座舉世無雙的聖索菲亞大教堂，更是必遊之地。它是世界上最早的教堂之一，但拜占廷帝國淪陷後，信奉穆斯林的奧斯曼皇帝下令將其改為清真寺。於是，當時希臘東正教的總部，主體仍是教堂結構，四周卻添加了4根清真寺的標誌物———高聳入雲的宣禮塔，大門也改向了麥加朝聖的方向。有人認為，聖索菲亞大教堂自身在帝國爭奪中發生的動人魂魄的變化，簡直就是一部文明簡史。

　 此行半月，一本書名常常在我腦中揮之不去，那就亨廷頓的《文明的衝突》。十幾個世紀的歷史裡，政治和宗教勢力一直在伊斯蘭世界你來我往，不知有多少人因此喪生。但結果呢，卻產生了聖索非亞大教堂這樣的建築，各種文化特徵都異常明顯。可見，融合未必是統一，未必是吞噬。

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