2005-08-14 06:38:25  Category: 四川旅遊  By: Travel Blog  Technorati Search

四川旅遊-新興:神山見證的生活

  儘管與海螺溝和海螺溝所在的磨西鎮僅數里之遙,新興鄉卻一直籍籍無名。其情其景,就如同一位安貧樂道的智者,當鄰居們全都肥馬輕裘,它卻依然保持著一如既往的寂寞。
  台地上的小鎮
  
  從磨西鎮到新興鄉,這是一塊長約7公里的台地,這塊台地有些令人費解地出現在貢嘎山腳下。兩側都是起伏的高山,只有這塊台地,平整得叫人心生疑慮。台地的寬度,最寬處也不過1公里,最窄處則只有幾十米,兩條從雪山上流下的小河一左一右把台地夾在中間,磨西鎮和新興鄉便分居在台地首尾兩端,如同一篇錦繡文章的兩個華彩段落,一前一後地彼此呼應。
  
  茶馬古道上的驛站
  
  新興實在太小,一支煙才燃了一半,它那惟一的一條小街就逛了個來回。街兩側除了少數幾座磚木結構的樓房外(它們幾乎無一例外都是鄉政府和衛生院之類的公共建築),其餘大多是木結構的古老民居,寬大的房簷下掛著大串大串的玉米,似乎在證明這裡剛經歷了一次秋天的豐收。一些小孩從一條小巷裡一哄而出,走近了看看,才發現是一所小學。從小學校門的角度望過去,神山的一角高高地展現在天際,幾隻鳥兒輕輕劃過,好像一部黑白電影的某個無聲片斷。
  
  由於地處藏漢接合部,這裡的民居幾乎都受到了藏式建築的影響,比如不用水泥,全部採用木頭。但與藏式建築過於富麗堂皇的描金不同,這裡的建築同時也保留了漢式建築的簡潔和實用。街道盡頭的一片還留著玉米稈殘肢的地裡,十幾個農民正在溫暖的陽光下為一座房屋忙碌著。和旁邊的農舍一樣,它也是兩層結構,一律留出寬大的屋簷,廓下,照例是為玉米們準備的寬大空間。
  
  新興鄉街道的全部人口不超過一千,即便加上街道附近一些山溝裡的住戶,估計還是難以達到一千。這的確是一座袖珍的小鎮。但是,在歷史上,這座小鎮也曾有它的輝煌記憶。
  
  正宗的茶馬古道驛站
  
  為新興古鎮帶來輝煌的,是那條早就走進了歷史深處的茶馬古道。當年,那條神秘出沒於川藏之間的古道,其中的一條支線正好就從新興經過。鎮上的一位老人告訴我,運送茶包子的馬幫翻越了二郎山之後,一路溯磨西河而來,一支經瀘定到達康定,另一支從冷磧到達磨西和新興,然後翻越雅拉山,進入康定。後者所行的路線要比前者更好走一些,因此從某種意義上講,經過新興的茶馬古道才是正宗。
  
  新興的老街
  
  今天的磨西顯然要比新興繁華好幾個檔次———事實上,新興的破落與寂寞和繁華這樣的詞語幾乎毫無關聯。但在歷史上,由於新興是翻越雅加埂進入康定的最後一個補給站和歇腳處,它要比鄰近的磨西更重要得多。只是,正如古希臘哲人所說的那樣,人不可能第二次踏進同一條河流。當時過景遷,一切都不再是原來的模樣,今天的新興便落寞地孤寂在深秋的寒風裡。從房屋與房屋之間的通道間,可以清晰地看到街道外莊稼地裡殘留的玉米稈,它們在風中輕輕地晃動著,彷彿一個世紀那麼漫長而持久。順著玉米稈的指引,腳步便來到了“郊外”———假設新興鄉政府駐地還能算是市區的話。對於群山萬壑起伏不休的新興及其周邊地區來說,台地的存在無疑是一種福音,它為生活在這裡的人們提供了難得的大塊土地。小鎮之外,到處都是精耕細作的農業用地,從玉米到蔬菜,再到嬌小而豐產的獼猴桃,農業的欣欣向榮似乎在暗示:這個地方告別以茶馬古道為載體的商業和運輸業已經有好些日子了,現在,農業是這裡的主要生存方式。
  
  莊稼地的盡頭也就是台地的盡頭。在這二者的盡頭,兩條道路像是感情不和的情侶一樣分道揚鑣。一條通往康定之前它得翻越高大的雅加埂。這條剛剛改造過的公路與舊日的茶馬古道重疊了,如同一張彩色照片覆蓋了一張黑白照片,現實也覆蓋了歷史,生活也覆蓋了記憶。一條通往燕子溝,那是一條簡陋的林區公路,實行禁伐令之後,原本就破敗的林區公路年久失修,加上泥石流的破壞,它已經只能說是像一條公路了。
  
  我不知道燕子溝的春天是否有許多呢喃啁啾的燕子,就像我不知道燕子溝兩側山坡上偶爾可見的台地之上的居民,他們又有怎樣一種生活方式一樣。但我知道的是,和海螺溝一樣,燕子溝也是貢嘎神山的女兒。當姐姐海螺溝已經名滿天下,前來觀光的遊客多如過江之鯽時,妹妹燕子溝卻寂寞地待字閨中。山川和山川的不同,庶幾也就是人的命運吧?有誰知道呢?
  
  觀看貢嘎山最好的位置
  
  順著燕子溝破敗的公路一路上行,山勢在漸漸爬升。到達一個叫楊柳坪的地方之前,公路終於消失了,成為一條寬不過兩尺的小徑,蛇行在莽莽群山中。而行者的目光和貢嘎神山的距離也就更近了,近得可以看到雪山上晶瑩的雪塊怎樣在風的作用下,從高處驚心動魄地滑落。據說,楊柳坪是觀看貢嘎山最好的位置。只是為了一睹神山的風采,所有渴望的眼睛都得付出步行大半天的代價。
  
  藥王廟是燕子溝裡最後一個有人家居住的地方。那是溝谷稍寬處的一座簡陋得不成樣子的小廟,看守廟宇的是一對姓王的老年夫婦。王大爺說他是邛崍人,十多年前到這裡承包公路,後來就定居在了這個離最近的人家至少也有五公里距離的深山溝。至於藥王廟,當地人都說,原來的藥王廟建於清朝中期,是遠近聞名的大寺,曾經有某位活佛在這裡主持。後來,一把大火燒成了白地。現在王大爺所守的實在簡陋不堪的小廟,是十年前修建的。有趣的是,王大爺說,這座廟由當地林業局出地皮,他個人出資修建。也就是說,這座小廟似乎不是信仰的產物,而是渴望帶來旅遊經濟的結果。然而,在這人跡罕至的深山野谷,到底有幾個人肯來燒香呢?王大爺解釋說,別看廟小,每年還是要舉行幾個大的慶典,比如藥王菩薩的生日,那時附近幾十里的信徒都要翻山越嶺來燒香。“你要是那個時候來,可就熱鬧了。”王大爺深深地吸了口煙,有些遺憾地說。
  
  神山懷抱中的人們
  
  從藥王廟到新興鄉,路途大約七公里,順著那條過於潦草的林區公路往山下走,我耗費了整整兩個半小時的光陰。一個人行走在寂靜的林區公路上,除了從山谷裡偶爾傳來溪水的咆哮外,再也沒有任何聲音刺激耳鼓。兩個半小時裡,我在公路上只遇見了如下的活物:一個從鎮上買了東西回家的山民,他有一口潔白的牙齒和微笑。兩頭漫不經心的黃牛,一大一小,大者是小者的母親,這是它的眼神告訴我的。小黃牛好奇地看著我,直到它的母親在一旁輕輕地哞了幾聲。一隻順著公路奔跑,好像是在鍛煉身體的野兔,它的皮毛像少女的皮膚一樣光滑。遠處幾個勞作的農人的影子,他們和我相隔著遙遠的距離,但山風竟然傳來了其中一位女人的笑聲。
  
  除此以外便是無窮無盡的風景。是的,風景,———遠處是高大的雪山,次遠處是漫坡的紅葉,腳下是急流的溪水,頭頂是一角藍得近乎不真實的天空。這樣的風景竟然讓人有一種心痛的感覺。心痛之後則是僥倖:幸好這裡還不曾成為景區,還不曾有太多的腳印和喧嘩。
  
  從燕子溝溝口遙望新興鄉,一片高低的房屋錯落在樹木和莊稼之間,像是燕子溝自然風景的一道休止符。胖哥客棧是新興不多的幾個旅店之一,據說胖哥善柔道,不知確否。不過,從長相看,這位本是漢人的老闆更像康巴漢子。從他家的平台上看過去,燕子溝已經被雪山遮掩在越來越濃重的夜色裡。而頭上過早出沒的星斗密不透風,它在提示著每一個遠道而來的行者:這裡是邊地小鎮,這裡的生活都被頭上莊嚴的神山所見證。
  
  最高的雪
  
  傍晚時分,醉紅的夕陽被高大的雪山擋住了,但夕陽的光輝還能間接地被感知:面向小鎮一側的雪山被它身後的陽光烤成了一片釅釅的玫瑰色。一些雲霧開始無中生有地上升,河谷裡有風,帶著刺骨的涼意吹向小鎮,對面緩坡上耕作的農人肩著鋤頭,喚著兒女或牲口的名字回家……這是新興這個茶馬古道上的古老小鎮經常能看到的日常景象。或者說,對這裡的人們來講,生活本身就是這麼一副模樣,就像我們看慣了都市的霓虹,聽慣了喧囂的市聲一樣,他們也看慣了神山的嚴峻,聽慣了淙淙雪水匯成的小溪的日夜吟哦。
  
  神山就是大名鼎鼎的貢嘎山,正如它的藏語意譯一樣,它是“最高的雪”。在四川西部的千峰萬嶺之間,它以7556米的高度成為蜀山之王。即便放諸全世界的背景下,它也能坐上第11把交椅。關於貢嘎山,人們更能記住的是海螺溝,那條因貢嘎山上流下來的冰川而成為旅遊勝地的山溝。然而,儘管與海螺溝和海螺溝所在的磨西鎮僅數里之遙,新興卻一直籍籍無名。其情其景,就如同一位安貧樂道的智者,當鄰居們全都肥馬輕裘,它卻依然保持著一如既往的清貧與寂寞。(來自:四川日報)
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